Mad blev ikke kønsbestemt før i slutningen af ​​det 19. århundrede. Maisei Raman / Shutterstock.com

Hvornår blev det besluttet det kvinder foretrækker nogle typer mad - yoghurt med frugt, salater og hvidvin - mens mænd formodes at drage til chili, bøf og bacon?

I min nye bog, "Amerikansk køkken: Og hvordan det blev sådan, ”Jeg viser, hvordan ideen om, at kvinder ikke vil have rødt kød og foretrækker salater og slik, ikke bare sprang spontant op.

Begyndende i slutningen af ​​det 19. århundrede skabte en jævn strøm af kostrådgivning, virksomhedsreklamer og magasinartikler en opdeling mellem mandlig og kvindelig smag, der i mere end et århundrede har formet alt fra middagsplaner til menudesign.

Et særskilt marked for kvindelige overflader

Før borgerkrigen spiste hele familien de samme ting sammen. Æraens bedst sælgende husholdningsmanualer og kogebøger antydede aldrig, at ægtemænd havde en særlig smag, som kvinder skulle forkæle.

Selv om "kvinders restauranter”- pladser, der er udskilt for damer til at spise ledsaget af mænd - var almindelige, de serverede ikke desto mindre de samme retter som mændens spisestue: slagteaffald, kalvehoveder, skildpadder og stegt kød.

Begyndende i 1870'erne skiftede sociale normer - ligesom kvinders indtræden på arbejdspladsen - gav kvinder flere muligheder for at spise uden mænd og i selskab med kvindelige venner eller kolleger.

Da flere kvinder tilbragte tid uden for hjemmet, forventedes de stadig at samles på kønsspecifikke steder.

Kæderestauranter rettet mod kvinder, såsom Schraffts, spredte sig. De skabte alkoholfrie sikre rum for kvinder til frokost uden at opleve arbejdskraftens caféer eller gratis frokost barer, hvor lånere kunne få et gratis middagsmåltid, så længe de købte en øl (eller to eller tre).

Det var i denne periode, at forestillingen om, at nogle fødevarer var mere passende for kvinder, begyndte at dukke op. Magasiner og avisrådssøjler identificerede fisk og hvidt kød med minimal sauce samt nye produkter som emballeret hytteost som ”kvindelige fødevarer”. Og selvfølgelig var der desserter og slik, som kvinder angiveligt ikke kunne modstå.

Du kunne se dette skift afspejles i gamle Schraffts menuer: en liste over lette hovedretter ledsaget af detaljerede desserter med is, kage eller flødeskum. Mange menuer fremhævede flere desserter end hovedretter.

I det tidlige 20. århundrede blev kvindernes mad almindeligvis beskrevet som “yndig, ”Hvilket betyder fantasifuld men ikke fyldende. Kvindeblade inkluderet reklamer til typiske kvindelige levnedsmidler: salater, farverige og skinnende Jell-O-skabelser eller frugtsalater dekoreret med marshmallows, strimlet kokosnød og maraschino-kirsebær.

Samtidig klagede selvudnævnte mænds advokater for, at kvinder var uforholdsmæssigt glade for netop de typer dekorative fødevarer, der blev markedsført til dem. I 1934 skrev en mandlig forfatter ved navn Leone B. Moates for eksempel en artikel i House and Garden skældende koner for at betjene deres ægtemænd "en smule fnug som en marshmallow-dadelpisk."

Gem disse "skønheder" til damerens frokoster, bønfaldt han, og server dine mænd den hjertelige mad, de ønsker: gulasch, chili eller corned beef hash med kogt æg.

Behagelig mænds smag

Forfattere som Moates var ikke de eneste, der formanede kvinder til at prioritere deres ægtemænd.

I det 20. århundrede var der en spredning af kogebøger, der bad kvinder om at opgive deres yndlingsfødevarer og i stedet fokusere på at glæde deres kærester eller ægtemænd. Den centrale tråd gennem disse titler var, at hvis kvinder ikke kunne tilfredsstille deres mands lyst, ville deres mænd komme på afveje.

Presset til at behage blev øget gennem reklame. Mad Men Art

Man kunne se dette i midten af ​​århundredets annoncer, som den der viste en irriteret mand, der sagde "Mor løb aldrig tør for Kellogg's Corn Flakes."

Men denne frygt blev udnyttet så langt tilbage som i 1872, hvor udgivelsen af ​​en kogebog med titlen “Sådan holdes en mand eller kulinariske taktikker. ” En af de mest succesrige kogebøger, "'The Settlement' Cook Book", der først blev udgivet i 1903, havde underteksten "Vejen til et menneskes hjerte."

Det fik selskab med opskriftssamlinger som 1917's “Tusind måder at behage en mand på”Og 1925s“Foder bruten!"

Denne form for markedsføring havde tydeligvis en effekt. I 1920'erne skrev en kvinde til General Mills 'fiktive talskvinde, "Betty Crocker," udtrykker frygt at hendes nabo skulle “fange” sin mand med sin fudge-kage.

'Vejen til et mands hjerte' betød at ofre din smag for sin egen. Amazon

Ligesom kvinder fik at vide, at de havde brug for at fokusere på deres mænds smagsløg over deres egne - og være fremragende kokke, for at starte - mænd sagde også, at de ikke ønskede, at deres hustruer skulle være dedikeret til køkkenet.

Som Frank Shattuck, grundlæggeren af ​​Schrafft's, observeret i 1920'erne, en ung mand, der overvejer ægteskab, leder efter en pige, der er en "god sport." En mand ønsker ikke at komme hjem til en bedrøvet kone, der har tilbragt hele dagen ved komfuret, bemærkede han. Ja, han vil have en god kok; men han ønsker også en attraktiv, "sjov" ledsager.

Det var et næsten umuligt ideal - og annoncører udnyttede hurtigt den usikkerhed, der blev skabt af de to pressede koner, der følte at behage deres ægtemænd uden at se ud som om de havde arbejdet for hårdt på at gøre det.

En brochure fra 1950 for et madlavningsfirma skildrer en kvinde iført en nedskåret kjole og perler, der viser sin taknemmelige mand, hvad der er i ovnen til middag.

Kvinden i annoncen - takket være sin nye, moderne ovn - var i stand til at behage sin mands gane uden at svede.

1970'erne og videre

Begyndelsen i 1970'erne ændrede spisestuen dramatisk. Familier begyndte at bruge flere penge på at spise ude. Flere kvinder, der arbejdede uden for hjemmet, betød, at måltiderne var mindre detaljerede, især da mænd forblev afsky for at dele ansvaret for madlavning.

Mikrobølgeovnen opmuntrede alternativer til den traditionelle, aftensmad. Kvindebevægelsen ødelagde lady-centrerede frokosttider som Schrafft og hævede billedet af den glade husmor, der forberedte sine kondenserede suppegryderetter eller Chicken Yum Yum.

Alligevel som madhistorikere Laura Shapiro Harvey Levenstein har bemærket, på trods af disse sociale ændringer, er skildringen af ​​mandlig og kvindelig smag i reklamer forblevet overraskende konsistent, selv når nogle nye ingredienser og fødevarer er kommet ind i blandingen.

Grønkål, quinoa og andre sunde madfads er kønsbestemte som "kvinder". Grill, bourbon og "eventyrlystne madvarer, ”Er derimod mænds domæne.

En New York Times-artikel fra 2007 bemærkede tendensen hos unge kvinder på første datoer bestiller bøf. Men dette var ikke noget udtryk for ligestilling mellem kønnene eller en fuldstændig afvisning af stereotype modellering af fødevarer.

I stedet for “kød er strategi”, som forfatteren udtrykte det. Det var meningen at signalere, at kvinder ikke var besat af deres helbred eller deres diæt - en måde at forsikre mænd om, at hvis deres forhold blomstrer, begynder deres veninder ikke at forelægge dem om, hvad de skal spise.

Selv i det 21. århundrede lyder ekko af kogebøger som ”Vejen til en mands hjerte” - et tegn på, at det vil kræve meget mere arbejde at slippe af fiktionen om, at nogle fødevarer er for mænd, mens andre er for kvinder.

Om forfatteren

Paul Freedman, Chester D. Tripp professor i historie, Yale University

Denne artikel er genudgivet fra The Conversation under en Creative Commons-licens. Læs oprindelige artikel.

books_nutrition