Den største mangel i det meste af hjemmehavekompost er nitrogen. Denne mangel opstår næsten altid, fordi nedbrydningsprocessen ikke går langt nok. Så når denne pseudo-kompost blandes i jorden, frigiver den ikke en overflod af plantenæringsstoffer.

I tilfælde af at lave kompost, hvis du ikke gør det rigtigt, kommer det ikke rigtigt ud.

Og så vokser det ikke tingene rigtigt.

Og så nærer de dig ikke rigtigt. Højre!

En oversigt over hvad jeg har lært

• Størrelse: Dyngen skal holde på varmen, men kernen skal ånde. Så bunken skal være mindst seks fod på tværs ved basen og ikke mere end syv (og syv er dobbelt så god som seks); den skal være mindst fem fod høj ved starten og ikke højere end seks fod; den skal være mindst seks eller syv fod lang. Hvis du mangler materialer til at lave en bunke, der er stor nok til at fungere effektivt, men du bor, hvor vinteren ikke fryser alt fast, så skaf en stor plastkomposter med kontinuerlig foder med låg og lav vermikompost.
  
  

• Air levere: Det fodtykke bundlag af dyngen burde virkelig være fodlange stykker majsstilk, solsikkestilke, rosenkålstilke eller lignende, spredt uregelmæssigt, så de ikke pakker sig tæt; disse tillader frisk luft ind i bunden af ​​bunken for at erstatte den varme luft, der stiger op af toppen. Hvis du ikke har et ukomprimerbart bundlag på plads, bliver du sandsynligvis nødt til at vende bunken med få måneders mellemrum.
  
  

  ---

  

  ---

• Fugt: Når du bygger dyngen, skal du vande hvert lag godt, før du starter det næste. Hvis du får hele bunken fugtig, mens du bygger den og derefter isolerer bunken tykt med løst halm, behøver du sandsynligvis ikke vende bunken for at tilføje mere vand. Et tykt halmtæppe kan spare dig for en bunke arbejde.
  
  

• Materialer: Du må ikke lægge træagtigt materiale eller papir i dyngen. Hvis udgangsmaterialerne ikke er mindst halvt madafgrødeaffald eller trim fra en-/toårige blomster dyrket på frugtbar jord, får du ikke den bedste kompost. Hvis du kan købe nitrogenrige materialer, såsom lavkvalitets lucerne, ærtehalm, myntehalm osv., kan du gøre disse op til en tredjedel af startvolumenet i stedet for husdyrgødning. Disse har dog en tendens til at komprimere og blive luftløse. Brug ikke for meget.
  
  Det meste af bunkens startvolumen skal komme fra selve haven. Hvis du skal købe materialer ind, er kornhalm det nærmeste, du bekvemt kan købe, som har et C:N, der ligner blandet havebeklædning og affald.
  
  

• Isolering: At dække dyngen med et fodtykt (eller tykkere) lag af løs halm er kritisk vigtigt.
  
  

• Beliggenhed: Hvor du lægger din kompostbunke har meget at gøre med kernetemperatur og tab af fugt. Om sommeren er det bedst at kompostere fra solen. Tæt på den skyggefulde side af en bygning er et godt sted. Under et træ er ikke et godt sted; trærødderne kan stjæle en masse værdi og tørre din bunke ud. Men at sætte en barriere under dyngen for at holde trærødder ude forhindrer også orme i at komme ind (og ud).
  
  I den kølige eller kolde årstid kan vindbeskyttelse være vigtig. Et gammelt skur eller garage med et snavsgulv og mindst tre rå vægge til at bryde vinden er et ideelt sted for en dynge, der skal igennem en iskald vinter; skyggen af ​​et tag ville hjælpe under sommerens høje varme. På den anden side ville et klart tag om vinteren gøre strukturen til et semi-drivhus, muligvis effektiv nok til at forhindre en dynger i at fryse fast.

• Drejning: Jeg kan ikke forudsige, hvor ofte du bliver nødt til at vende dine dynger. Min placering, mine materialer, mine metoder, kræver en omgang, halvvejs, og en sidste "turn-out", der løsner komposten og gør den klar til spredning. Hvis en bunke bliver tør, skal den vendes, og du skal sprøjte den med en masse vand, mens du gør det. Hvis dyngen lugter af ammoniak, skal den vendes, vandes , mere jord. Hvis den afkøles, kan drejning og fugtning af den få den til at varme op igen. Men høj varme er ikke nødvendig; så længe bunkens kerne er fugtig og får tilstrækkelig luft, er der ingen absolut grund til at vende sig, medmindre du har travlt med at blive færdig.
  
  

• Temperatur (og varighed): Der er mange forvirrende oplysninger om temperaturen, man skal stræbe efter. Temperaturer, der overstiger omkring 155°F, får nedbrydningsorganismerne til at dø ud, så 155°F er den højeste kernetemperatur. Mange eksperter siger, at man skal bringe bunken til omkring 150°, tæt på tophastigheden. De mikroorganismer, der omdanner ammoniakgas, dør dog ud omkring 140-145°, og det er, når dyngen normalt begynder at lugte af en hestestald. Det vil du ikke!
  
  Jeg foreslår, at den maksimale temperatur, du nogensinde ønsker at se, er omkring 135°. En middelvarme bunke tager længere tid, ja. Men det laver langt mere færdig kompost. Og den kompost vil have en langt mere gunstig C:N. Den hurtige og nemme måde at tage bunkens kernetemperatur på er at skubbe en slebet pæl eller stikke omkring fire fod lang ind i bunken og lade den blive der. Når du trækker dig ud, kan du mærke pindens temperatur. Sæt det derefter i igen.
  
  Hvis en bunke ikke bliver varm nok, skal du næste gang tilføje mere nitrogen, mere gødning, mere COF. Måske gøre den større. Brug et tykkere isolerende halmtæppe. Hvis en bunke bliver for varm, riv den fra hinanden, tilsæt mere jord og fugt igen; næste gang skal du bruge mindre nitratgødning eller gødning i det.

Glem ikke, hvis bunken varmes i et par uger og derefter køles af, er der måske ingen stor grund til at vende den for at tvinge den til at varme op igen. Hvorfor have travlt? Lad det virke langsomt i et par måneder. Den bedste kompost tager mindst seks måneder; et års tid er endnu bedre.

©2013 af Steve Solomon. Alle rettigheder forbeholdes.
Genoptrykt med tilladelse fra udgiveren,
Nye Selskabsforlag. http://newsociety.com

Denne artikel blev tilpasset med tilladelse fra bogen:

Den intelligente gartner: Dyrkning af næringstæt mad
af Steve Solomon og Erica Reinheimer.

For at dyrke produkter af højeste ernæringsmæssige kvalitet skal de essentielle mineraler, der mangler i vores jord, udskiftes. Den intelligente gartner afmystificerer processen samtidig med, at meget af de falske og vildledende informationer, der foreviges af både konventionelle og økologiske landbrugsbevægelser, afkræftes. Denne praktiske trin-for-trin guide og de tilhørende tilpassede webbaserede regneark går ud over organisk og er essentielle værktøjer for enhver seriøs gartner, der bekymrer sig om kvaliteten af ​​de produkter, de dyrker.

Klik her for mere info og / eller for at bestille denne bog.

Om forfatterne

Steve Solomon er grundlæggeren af ​​Territorial Seed Company. Han har dyrket det meste af sin families mad i over 35 år, og er forfatter til flere skelsættende havebøger, bl.a. Havearbejde, når det tæller , Dyrkning af grøntsager vest for Cascades. En livslang evangelist for værdien af ​​selvforsyning, hans forfatterskab, foredrag og undervisning er fokuseret på at hjælpe mennesker med at blive økonomisk uafhængige ved at producere deres egne fornødenheder. Han er i øjeblikket husmandssted i Tasmanien.

Erica Reinheimer har næret en livslang passion for havearbejde. Efter at have kastet sig ud i økologisk køkkenhavearbejde begyndte hun at eksperimentere med brugen af ​​frømel, jordtestning og supplerende mineraler - alt sammen med fremragende resultater. Dette førte igen til, at hun startede succesfulde drivhus- og havedesignvirksomheder og hjalp andre med at nære deres jord. Erica forsøger hver dag at huske, at som man former haven, så former haven dig.